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11月28日，《米其林指南2020北京》正式发布。这份榜单上，最高等级的米其林三星餐厅一家，米其林二星餐厅两家，米其林一星餐厅21家。同时揭晓的还有62家“米其林餐盘”餐厅。
在此之前的11月18日，米其林指南公布首版北京米其林指南“必比登推介”餐厅名单，包括北京特色的豆汁、爆肚、涮肉等，也有东南亚菜和浙江台州菜总计15家餐厅列入榜单，榜单一经发布，引起广大网友的不满和吐槽。
作为享有盛誉的美食指南，米其林这个名字在很多食客心中等同于美味、高级、权威。随着米其林出走法国进军世界， 对其榜单的质疑声也越来越大。
2016年，米其林进军中国大陆，发布上海版和广州版 美食指南，对于它的吐槽就没有间断：缺乏本地化精神，不懂其他国家饮食文化；评审多为老外 ，选不出本地人最心水的馆子；只喜欢精致高端餐饮，平民饮食太少；标准单一且不明，早已跟不上时代变化。在北京版发布后更是引来“群嘲”
1900年巴黎万国博览会期间，法国轮胎制造商米其林发行了第一本《米其林指南》，供旅客在旅途中选择餐厅。内容为旅游的行程规划、景点推荐、道路导引等。这本实用的小册子很快就大受欢迎，米其林成为权威的美食指导。
不过情况快速改变：随着网络技术突飞猛进，很多旅游平台、大众餐饮平台、APP能给大家提供更全面、更及时的信息。米其林的权威性受到质疑。
2006年，米其林初涉东京，尽管当时东京就以150家餐厅摘星的数量超过了纽约和巴黎，但东京美食界似乎并不为所动，厨师Toshiya Kadowaki接受《纽约时报》采访时称：“日本料理生于斯长于斯，只有日本人能懂，用不着一帮外国人告诉我们什么是好什么是坏。”
无独有偶，前段时间，美国有线电视新闻网、英国《每日邮报》、澳洲新闻网等多家外媒报道了一位名为Eo Yun-gwon的韩国主厨，他在要求米其林公司将其位于首尔南部的餐厅Ristorante Eo从指南书上撤下未果，宣布起诉米其林公司。这位韩国主厨甚至宣称：被评星上榜，是对自己的侮辱。
观点
梁文道|米其林不是唯一的标准
什么是米其林？什么是米其林的评星准则？
简要言之，那是一种科学。首先，它要求极度的准确。它的评审不是一般意义上的美食家，而是一群厨艺分析师；对着一碟菜，他要问的不是它好不好吃，而是它做得对不对。他关心那些食材的鲜美程度，刀法火候是否恰到好处，味道的调配合不合乎比例，质感的层次区分精不精细。从食物的烹调到服务与餐厅陈设的一切细节，米其林都相信其中自有一套严格的法度，它不是主观的审美，而是客观的科学。只有达到了这个最基本的科学标准，才有资格接着去谈创意。明乎此，我们就晓得为什么有些口味不错的地方却不受其青睐了，也许是因为它的手工面搓得条条粗细不同，也许是它的伴菜大小切得段段不一。然而，这真是每一位美食爱好者都会关心的课题吗？
米其林的问题从来都不是它懂不懂得欣赏异乡文化，而是它非常顽固地坚守着一套法国精致料理中的科学观。基于同样的观念，把厨艺还原为化学和物理学的分子美食才能兴起，才能得到米其林的格外重视。
从这个角度看，我们对于米其林的批评其实是误中副车了。因为它没有义务要做全球最宽容最多元最权威的饮食指南，它大可以坚守这套独特的美学观念。今天米其林的毛病反而是它太想当全世界最权威的指南，太想拓展它的全球业务。
（摘自梁文道《味道》）
米其林美食达人谢忠道|米其林不是竞赛
米其林是一种肯定、一种荣誉，但不是竞赛。
我们不要将米其林当作是我们吃饭的一种动力，也不要把摘米其林星星当成是开餐厅的动力。
希望那些做餐厅的人能不忘初心，真的为了追求美食而去用心经营餐厅，将美食奉献给那些最懂的客人去品尝。
当你能将这一点做到相当极致的时候，外部的人会给你肯定，也许那就是米其林的星星。但这就如同拿诺贝尔奖一样，它不是一场竞赛，诺贝尔奖的标准也永远不可能是全面而客观的。
谢忠道（美食达人）
厨艺大师董振祥|米其林评选应剔除无知、偏见
米其林评选所抱定的文化优越性，对于北京小吃更多的是猎奇的态度，这会让国际社会以为中国老百姓的美食水平就是爆肚、下水和内脏，而这显然不是中国美食的主流和大雅。
米其林所发布北京小吃的立意，是讨好北京市场、打开局面；但也难逃其“逐臭”的美食思维，路走偏了，米其林就成了糟粕。我们期待有文化自信、懂中国美食文化的榜单出来。也希望米其林评选对所在地美食有更深入的认知，有更虚心的态度，把傲慢、无知和偏见剔除，剩下的则是我们对美食灵魂的共同热爱。
董振祥：（趋香与逐臭 : 对米其林评选中国餐厅的反思）
白岩松|看看乐乐就好，不必太当真
我们的味道和我们的胃口，我们自己最清楚，当初为推销轮胎创建汽车生活的公司创造了一个指引游客的美食指南。在欧洲也许还可以好好玩玩，但到了中国还有人把它当成严肃新闻，那就显
我们太容易丢失自信了。
其实对于中国人来说，米其林真靠谱的还是它的看家的本领——轮胎，针对中国的美食指南，看看乐乐就挺好的了，不必太当真。
